Рододендроны: размножение, цветы и уход.

Размножение семенами. Семена, привезенные из природы или полученные по делектусам, перед посевом проверяли на всхожесть, высевая по 100 штук каждого вида на мокрую фильтровальную бумагу или тонкий слой ваты в чашках Петри. Для последующих опытов брали семена, всхожесть которых была выше 50%. Максимальная лабораторная всхожесть составляла 94%. Посевы производили зимой (конец декабря — начало января), ранней весной (с 25 февраля по 23 марта) и осенью (конец ноября) в неглубокие плошки или небольшие (25х40 см) деревянные ящики, заполненные почвой различного состава (торф, речной песок, вересковая или хвойная и дерновая почвы в разных пропорциях), при 10—19° и относительной влажности воздуха в оранжерее, равной 35— 45%. Число высеянных семян составляло 50—100 штук каждого вида в зависимости от количества имеющегося материала. 

В результате многочисленных опытов и по литературным данным установлено, что в условиях закрытого грунта посев семян рододендронов нужно проводить рано весной (конец февраля — начало марта). Семена следует сеять поверх почвы. Для более равномерного рассыпания семян по поверхности почвы их смешивают с песком. Как показал опыт, семена, заделанные в почву па глубину 2—3 см, не прорастают. Сразу же после посева семена обильно поливают из пульверизатора и покрывают стеклом. При благоприятных условиях (при температуре 8— 15 и относительной влажности воздуха около 30%) через две-три недели после посева семян появляются мелкие всходы. 
Каждый вид рододендрона имеет свои сроки прорастания семян. У рододендронов понтийского, Смирнова, желтого и кавказского семена прорастали через 10—15 дней, у рододендрона даурского — через 20—25 дней. Характерно неодновременное прорастание семян одного и того же вида. Массовое прорастание наступает лишь через полторы—три недели после появления первых всходов. 

Для прорастания семян состав почвы большой роли не играет, так как растущий зародыш питается эндоспермом, накопленным в семени. В первый месяц жизни проростки имеют по две, реже три супротивно расположенные семядоли. По три семядоли мы наблюдали у многих видов рододендрона, в том числе и у рододендрона даурского. Проростки с развернувшимися семядолями следует распикировать на расстоянии 1,5—2 см друг от друга. Осенью, когда всходы имеют по 4—10 листьев, их нужно рассадить в горшки диаметром 3—5 см, заполненные почвой следующего состава: 1/2 торфа +1/4 вересковой (или хвойной подстилкой из сосно-вого леса) почвы +1/4 дерновой почвы + немного промытого речного песка. Сеянцы, посаженные в горшки с жирной «компостной» почвой, как правило, погибают. При пересадке проростков в горшки необходимо брать их с комом земли, чтобы не повредить растеньица. Для нормального развития сеянцев важно обеспечить хороший дренаж, свободный доступ воздуха к корням. Дренаж делается из битого кирпича, который кладется на дно горшка слоем 1,5—3 см. Сеянцы регулярно поливают из пульверизатора или через мелкое ситечко и держат под стеклом, чтобы не допустить пересыхания почвы. Удобно сохранять горшки с сеянцами в разведочном ящике, который два-три раза в день открывают для проветривания. Чрезмерное увлажнение приводит к замшелости и гниению проростков. Появившийся мох уничтожают посыпкой сажи или мелко толченым углем. Сеянцы нужно хорошо освещать, но оберегать от прямых солнечных лучей. 

Можно использовать для дополнительного освещения лампы дневного света. 
К концу первого года жизни наибольшую высоту, до 5,5 см, имели сеянцы рододендрона понтийского, число листьев на них достигало 10. Один из сеянцев рододендрона желтого высотой 4,6 см развил 21 лист. На первом году жизни можно наблюдать ветвление стебля у сеянцев рододендрона желтого, даурского и других. 
Весной следующего года сеянцы следует пересадить в горшки с большим диаметром (5—7 см); вересковую почву можно заменить хвойной и добавить немного дерновой, т. е. обогатить почву, сделав ее такого состава: 1/2 хвойной земли +1/4 торфа +1/4 песка +1/2 дерновой земли. После пересадки можно рекомендовать подкормку сеянцев слабым, 3—5 %-ным раствором цветочной смеси. Это приводит к тому, что сеянцы приобретают естественную темно-зеленую окраску, листья становятся крупнее, ветвление — обильным. Двухлетние сеянцы на лето следует выносить на открытый воздух. При этом горшки, помещенные в разводочный ящик, желательно поставить в саду в тени деревьев или высоких кустарников, чтобы уберечь нежные сеянцы от солнечных ожогов, или держать ящики под щитами и сеткой. В это время важен регулярный полив и возможна подкормка сеянцев супер-фосфатом или слабым 5 %-ным раствором NPK. С наступлением осенних заморозков сеянцы нужно возвратить в теплицу с температурой 8—12° и относительной влажностью воздуха около 40— . 45%. Наиболее крупные сеянцы, 6—8 см высотой, можно пересадить в большие горшки (10—12 см) и держать на стеллаже. К числу таких сеянцев относятся рододендрон понтийский, имеющий до 19 листьев, рододендрон Смирнова и даурский, несущие от 17 до 32 листьев. Рододендроны кавказский, мелколистный и Кочи растут крайне медленно, годичный прирост их меньше 1 см, имеют лишь 5—8 листьев. 

На третьем году жизни сеянец рододендрона даурского зацвел. На лето трехлетние сеянцы вновь были выставлены на открытый воздух. Горшки необходимо прикопать в землю, чтобы предупредить пересыхание в них почвы. В этом возрасте сеянцы рододендронов не требуют особого внимания кроме регулярного полива и подкормки сеянцев слабым (4%-ным) раствором цветочной смеси один раз в три-четыре месяца. 
К концу третьего года жизни максимальный прирост дали сеянцы рододендронов Ледебура, сихотинского и понтийского. На одном из сеянцев последнего, высотой 53 см, было 52 листа. Почти вдвое, по сравнению с предыдущим годом, выросли сеянцы рододендрона Смирнова, несущие до 23 листьев. На зиму сеянцы следует опять внести в оранжерею. И лишь четырех-пятилетние сеянцы быстрорастущих видов рододендрона можно высадить весной на грядки в питомнике. Четырехлетние сеянцы рододендрона даурского, сихотинского, Ледебура цветут, обильно ветвятся. После двух-трех лет содержания в питомнике их можно сажать в дендрарий или городские посадки. Высота растений к этому времени достигает 0,5—0,7 м. Пятилетние растения понтийского рододендрона имеют высоту от 0,8 до 1,4 м, у рододендрона Смирнова значительно меньше — до 0,5 м. Почва на грядках питомника должна быть кислой, поэтому готовят почвенную смесь из двух частей торфа, привезенного с верховых болот, одной части хвойной земли и одной части песка. Высота грядки не должна превышать 20 см. Очень желателен полив растений из мелко продырявленных тонких полиэтиленовых трубок, протянутых вдоль всей грядки. Во время полива образуется «туман», благоприятно сказывающийся на росте растений. Весной желательно растения подкормить 7—10%-ным раствором NPK в сочетании с солями, содержащими микроэлементы, в частности аммоний молибден кислый (из расчета 10 г на ведро воды). Чтобы уберечь растения от жаркого солнца, желательно их закрыть деревянными щитами. Сеянцы менее зимостойки, чем взрослые растения. Поэтому, чтобы уберечь сеянцы от вымерзания (особенно вечнозеленые рододендроны), их следует на зиму укрыть торфом и лапником. 

Опыт показал, что медленно растущие и долго не зацветающие виды рододендронов лучше держать в питомнике до 10 лет, а иногда и более. Высаживать на постоянное место следует растения, имеющие наиболее декоративный вид. Но прежде необходимо тщательно подготовить посадочное место. При составлении проекта экспозиции рододендрона в дендрарии Главного ботанического сада АН СССР были разработаны четыре (I—IV) варианта почвенных смесей для определенных групп рододендронов, так как тяжелые глинистые почвы дендрария с подстилающей породой — моренной глиной не были пригодны для этих растений. 

I. Почвенная смесь включала в пропорции 3:1:2:2 песок, известь, дерновую землю и кислый торф. В результате получалась нейтральная реакция субстрата, на котором росли рододендроны камчатский, Кочи и др. 
II. Почвенная смесь состояла из трех компонентов (песок, дерновая земля, кислый торф) в пропорции 1:2: 3. На кислой почве такого состава росли рододендроны Адамса и мелколистный, посаженные среди некрупных камней. 
III. Почвенная смесь, составленная из песка (2 части), дерновой земли (1 часть) и кислого торфа (3 части), наиболее пригодна для произрастания рододендронов кавказского, золотистого, понтийского, Унгерна и др. 
IV. Почвенная смесь из песка и торфа в равных количествах (1:1) подходила для рододендронов желтого, короткоплодного, даурского, Ледебура, остроконечного, Шлиппенбаха и др. 

Во всех вариантах обеспечивался хороший дренаж, а также внесение удобрений в виде аммиачной селитры, суперфосфата, фосфоритной муки, иногда сернокислого калия в количествах, расчетных на единицу площади питания, занимаемой растениями. Итак, при культуре большинства рододендронов необходимы кислые почвы (с рН 3—4). Суглинистые и супесчаные почвы во время весенних подкормок лучше всего подкислять раствором щавелевой кислоты (1:1000). Вечнозеленые рододендроны лучше сажать под полог редких насаждений лиственницы, сосны и березы, которые дают легкую тень. Совершенно необходим регулярный полив растений, а в засушливое время — и опрыскивание сверху вечнозеленых рододендронов ранним утром. Рекомендуется прополка три-четыре раза за лето, рыхление один-два раза на глубину 3—5 см. Теплолюбивые рододендроны (понтийский и Унгерна) на зиму желательно укрыть лапником, а если растения можно пригнуть к земле, то — листом. Это сохраняет от повреждения морозом цветочные почки. 

Положительный опыт по агротехнике выращивания рододендронов, описанный в литературе (Регель, 1859; Кессельринг, 1909; Радищев, 1972), был использован и нами. 
Одним из удобных и рентабельных способов обеспечения посадочным материалом является использование саженцев-дичков из природы. Многие виды рододендрона имеют компактную корневую систему и хорошо приживаются в культуре, будучи посаженными с комом. Лучше всего сажать листопадные рододендроны весной до их цветения и распускания листьев. Посаженные осенью растения не успевают прижиться и чаще всего погибают. При посадке саженцев-дичков не следует допускать углубления корневой шейки и тщательного уплотнения-почвы на месте посадки. При углублении корневой шейки происходит загнивание прикорневой части растения и нередко гибель его. Посаженные рододендроны необходимо замульчировать торфом или хвойными опилками, которые не только задерживают испарение влаги из почвы, но и подкисляют почву и вводят дополнительную микоризу, что дает лучший результат интродукции рододендронов. 

Опыт вегетативного размножения. Широко известный в нашей стране семенной способ размножения рододендронов имеет существенный недостаток: растения, выращенные из семян, зацветают впервые лишь на 4—10-м году жизни, в то время как укорененные черенки рододендрона могут зацвести уже на следующий год. В Главном ботаническом саду АН СССР в течение ряда лет проводились опыты по черенкованию различных видов рододендрона. Было испытано много различных вариантов, остановимся на лучших. Среди опытных растений были как вечнозеленые (рододендроны Кочи, Смирнова, понтийский), так и листопадные (желтый, Ледебура, остроконечный, даурский, Шлиппенбаха) виды. Испытывались различные типы черенков: зеленая верхушка, полуодревесневшая часть летнего побега и одревесневшие черенки. Длина черенка равнялась 5—8 см. Черенки срезались в 20-х числах июня, когда наблюдалось слабое одревеснение молодых побегов лишь у основания, или в конце первой пятидневки июля, когда одревеснение распространялось часто до половины длины побега. Опыты проводились в парниках стеллажного типа с искусственным туманом и электроподогревом субстрата и без него. Субстратом служил промытый речной песок толщиной 7 см. Под ним находился дренажный слой в 10 см из керамзита. На границе между керамзитом и песком были уложены голые константные провода, на которые подавалось напряжение 24 В. Для регулирования температуры использовался   терморегулятор ПТР-2-04. За период укоренения среднесуточная температура субстрата на глубине корнеобразования (4 см) в парниках с электроподогревом была не меньше 25°, в парниках без подогрева она была ниже на 4—5°. С помощью автомата КЭП-12-У можно было регулировать влажность в парниках. В наших опытах были представлены четыре варианта режима увлажнения: 96, 24, 12 и 2%. При этом относительная влажность воздуха в парниках с заданными режимами колебалась в пределах от 50 до 90% в ясные и теплые дни и до 100% в пасмурную и прохладную погоду. В опытах по черенкованию рододендронов были испытаны в качестве стимуляторов роста 0,01 и 0,005 %-ная индолилмасляная кислота (ИМК) и 0,02 и 0,002 %-ная янтарная кислота. Время обработки в названных растворах составляло в среднем 15 час. При наличии контроля во всех вариантах можно было выявить влияние различных факторов на процесс и результат укоренения. Опыт показал, что предкорневой период (от времени посадки черенка до массового образования корней) у рододендронов составляет примерно 50 дней. Через месяц или полтора продолжается доукоренение остальных черенков, а также рост и развитие корневой системы. 

Лучшие результаты по размножению рододендронов черенками получены для рододендронов даурского, остроконечного и Ледебура. Рододендрон остроконечный дал 100%-ное укоренение в следующем опыте. Черенки были срезаны 21 июня, когда отмечался интенсивный рост побегов и верхних листьев. Средний прирост побегов составлял приблизительно 6 см, максимальный — 13,5 см. Черенки были зеленые, слабое одревеснение наметилось лишь у основания побега. Опыт проводился в парнике с искусственным туманом. При обработке черенков в течение 15 час. в индолилмасляной кислоте (0,01%) и в те же сроки при обработке черенков янтарной кислотой (0,02%) отмечался наивысший процент укоренения. При обработке черенков ИМК более слабой концентрации (0,005%) укоренение было ниже и составило 87%, а не 100%, как указывалось выше. В контроле было всего лишь 50% укоренившихся черенков. При сравнении укоренившихся черенков, обработанных янтарной и индолилмасляной кислотами оптимальных концентраций, выявилось, что в случае с янтарной кислотой черенки имели более мощную корневую систему. В парнике с подогревом 100%-ное укоренение ничем не обработанных черенков было получено в режиме с 12%-ным увлажнением, в режимах с большим увлажнением (24 и 96%) укореняемость составляла соответственно 80 и 70%. Таким образом, при увеличении процента увлажнения укореняемость уменьшалась, но незначительно. При 2%-ном увлажнении укореняемость резко падала до 40%. Все это, несомненно, является следствием экологических особенностей рододендрона остроконечного. Использование более слабой концентрации ИМК (0,005%) не дало положительного эффекта, процент укоренения был близок к контролю. Таким образом, 100%-ное укоренение черенков рододендрона остроконечного при наилучшем развитии корневой системы может быть достигнуто при сочетаниии оптимального режима увлажнения (12%) на фоне подогрева субстрата и при об-работке черенков янтарной кислотой оптимальной концентрации (0,02%). 

При одинаковых условиях опыта черенки из верхушечной (эпикальной) части побега дают наибольший процент укоренения, нежели из нижней (базальной) его части. Это, вероятно, связано с большим содержанием физиологически активных веществ и меньшим количеством склеренхимных клеток в растущей части побега. 

Летние черенки рододендрона даурского дали 100%-ное укоренение в парнике с искусственным туманом без подогрева и без обработки стимуляторами. Это простой и доступный способ получения укорененных черенков. Рододендрон Ледебура дал максимальное укоренение (75%) в опыте укоренения его летними черенками в парнике с искусственным туманом и оптимальным периодом укоренения 3,5 месяца. В конце опыта получились че-ренки с мощной корневой системой. Наилучшее развитие корневой системы у рододендрона Ледебура наблюдалось при обработке черенков 0,02%-ной янтарной кислотой. В опытах с 0,002%-ной янтарной кислотой корневая система у черенков была развита слабее. В парниках с искусственным туманом без подогрева и обработкой черенков 0,005%-ной ИМК корни развивались слабо, а при обработке 0,01%-ной ИМК корни не образовывались. Таким образом, следует отметить благоприятное действие янтарной кислоты на образование и развитие корневой системы трех изученных видов рододендрона. 

Укорененные черенки осенью следует высадить в ящики, заполненные почвенной смесью следующего состава: кислый торф, хвойная подстилка, листовая земля, песок в соотношении 2:1:2:1. Хранить их лучше в подвале или оранжерее с пониженной температурой до 5° в осенне-зимний период. В конце мая или в начале июня укоренившиеся черенки можно распикировать в открытый грунт на грядку с такой же почвенной смесью или с удвоенным содержанием кислого торфа, а листовую землю можно заменить дерновой. Саженцы необходимо притенять щитами от прямых солнечных лучей. Регулярный полив и опрыскивание растений в жаркие и сухие летние дни обеспечивают нормальный рост и развитие молодых растений. При соблюдении названных условий нередко уже на следующий год можно наблюдать их цветение. После двух-трехлетнего содержания саженцев в питомнике, когда растения будут иметь хороший прирост и наибольшую декоративность, их можно высадить на постоянное место. Используя оптимальные варианты для укоренения черенков рододендронов, можно получить большое количество посадочного материала для зеленого строительства. 

Результаты черенкования других видов отечественных рододендронов были хуже. Так, желтый рододендрон дал 16% укорененных черенков лишь при обработке их в течение 17 час. 0,005%-ной ИМК; в контроле, где был «туман», наблюдалось образование каллюса. При подогреве субстрата (до 27°) также образовывался только каллюс у рододендронов понтийского, Смирнова, а без подогрева — у рододендрона Шлиппенбаха. Рододендрон Кочи имел 2% укоренения в опыте с «туманом». 
В литературе неоднократно отмечалось, что рододендроны размножаются черенками с полуодревесневшей и хорошо одревесневшей древесиной в теплицах (Кессельринг, 1909; Колесников, 1960; Озолина, 1962; Шаталина, 1969; Зорикова, 1972). Представляет интерес опыт В. Т. Зориковой (1971), в котором она размножила черенками рододендрон Шлиппенбаха. Она брала зеленые черенки 20 июня 1963 г. длиной 5—6 см и сажала их в ящик с землей, взятой из-под кустов рододендрона остроконечного и смешанной с песком. После обильного полива ящик с черенками обертывали полиэтиленовой пленкой и 2,5 месяца держали его без полива и проветривания. Потом пленку снимали, а укоренившиеся черенки поливали, землю в ящиках рыхлили. Спустя четыре месяца из 100 черенков 43 оказались с корнями и 11 черепков только с каллюсом. Следует продолжить поиски оптимальных режимов для лучшего укоренения рододендронов. 

Разведение отводками.  Мы пользовались отводками для укоренения рододендрона кавказского в условиях его естественного произрастания в Тебердинском заповеднике, где процесс корнеобразования идет довольно быстро. При закладке отводков в начале июня корни обнаруживались уже в августе, по в первый год образовались слабые корни в небольшом количестве. К осени второго года можно было отделять укоренившиеся отводки от материнского растения. Они успешно продолжали самостоятельную жизнь на том же месте. Мы пробовали укоренившиеся отводки сажать в Москве, привозя их из природы. Опыт не имел успеха. На Дальнем Востоке в условиях Горно-таежной станции (г. Уссурийск) В. Т. Зорикова (1971) размножала отводками рододендроны сихотинский, даурский, остроконечный, Шлиппенбаха. Ею было получено этим способом однолетних саженцев для доращивания в два-три раза больше по сравнению с количеством пригнутых веток. Доращивать укорененные отводки следует в питомнике при внимательном уходе за ними, не допуская пересыхания почвы. Для сохранения влаги мы рекомендуем обкладку почвы сфагновым мхом. Недостатком этого метода разведения является получение лишь небольшого количества экземпляров, к тому же по долговечности отводные экземпляры уступают выращенным семенным путем. 

Способ деления кустов подробно описан А. П. Радищевым (1972), и мы на нем останавливаться не будем. Как и в пре-дыдущем случае, недостатком его является небольшое число эк-земпляров растений, полученных в результате деления куста. 
На данном этапе одна из главных задач по выращиванию рододендронов — получение посадочного материала в большом количестве. 

Прививка. В июне 1969 г. мы получили из Англии черенки девяти сортов рододендрона: 'Albatros', 'Purple Emperor', 'Azor', 'Pink Pearl', 'Skandinavia', 'Thunderstorn', 'Betly Wormald', 'Britannia', 'Philip Martigneau'. В качестве подвоя были взяты лучшие четыре растения рододендрона понтийского и одно — рододендрона Смирнова, выращенные из семян посева 1959 г. Из открытого грунта они были посажены в большие горшки. Опыт по прививке был проведен в карантинной оранжерее при консультации и помощи в работе садовода В. И. Климовича. На растение рододендрона Смирнова были привиты три глазка с черенка 'Purple Emperor', по два глазка 'Azor', по два глазка 'Pink Pearl' на разных ветках. В результате привитыми оказались по одному глазку 'Purple Emperor', 'Pink Pearl'. На одном растении можно было видеть цветущими побеги, несущие бледно-розовые цветки названных сортов и темно-красные цветки самого рододендрона Смирнова. На одном растении понтийского рододендрона глазками были привиты сорта 'Albatros' (три глазка) и 'Thunderstorn' - (два глазка). Прививка не удалась. Более удачным для понтийского рододендрона оказался способ улучшенной копулировки. Для прививки вприклад были использованы сорта 'Purple Emperor', 'Skandinavia', 'Betly Wormald', 'Britannia', 'Philip Martigneau'. Место прививки обвязывалось изоляционной лентой. Побег подвоя соответствовал по толщине черенку привоя. Опытные растения находились в оранжерее, где поддерживалась температура воздуха 25—27° и влажность воздуха 60—70%. Оранжерея не проветривалась во избежание колебаний температуры и влажности воздуха. Привитыми оказались все черенки, кроме 'Betly Wormald'. В результате получилось, что на одном растении можно видеть соцветия с белыми цветками (сорт 'Britannia') и различные оттенки розового колера. Заслуживают внимания разные сроки цветения привитых черенков, в результате цветение растений длится с февраля до мая. Особенностью ухода за привитыми растениями следует считать ежегодную пересадку с обновлением почвы. Для лучшего развития корней иногда допускается некоторое углубление корневой шейки растения. Чтобы избежать ожогов на растении, окна оранжереи начиная с весны следует забеливать или закрывать тентом. 

Подводя итог по способам размножения отечественных рододендронов, следует заметить, что для ботанических садов, занимающихся сбором коллекций интродуцентов, лучшим остается выращивание рододендронов из семян. Для озеленительных организаций и питомников рекомендуются как семенной, так и вегетативный способы размножения. При селекционных работах не исключается семенной способ для выращивания подвоев и привоев, но можно широко пользоваться различными способами прививок и скрещивания.