Рододендроны, цветы и фото.

РАЗМНОЖЕНИЕ ПРИВИВКОЙ

Прививка — один из наиболее распространенных методов вегетативного размножения рододендронов. Прививкой размножают сорта и виды как листопадных, так и вечнозеленых рододендронов, которые плохо укореняются. Применяют этот метод и тогда, когда в руки специалисту попадают одна или несколько веточек этих видов или сортов. Некоторые сорта рододендрона Симса, например 'Madame Petrick', 'Memoria Sander' и другие, размножают только прививкой, так как размноженные черенками они растут плохо и слабо цветут. Прививка — самый надежный метод вегетативного размножения любого вида или сорта рододендронов. Долголетняя практика возделывания рододендронов показала, что привитые рододендроны со временем следует укоренить и дать им возможность расти на собственных корнях. Обычно это делают следующим образом: прививку выполняют как можно ближе к корневой шейке, а на постоянное место в грунт растения сажают несколько глубже, чем обычно. В течение нескольких лет черенок выше места прививки образует собственные корни, постепенно корневая система подвоя заменяется корневой системой привоя. В конечном итоге получаем корнесобственное растение. Это имеет большое значение в районах с суровыми зимами, когда во время сильных морозов может сильно пострадать или вообще погибнуть надземная часть растений.

До последнего времени вопросы совместимости подвоя и привоя у рододендронов мало изучались. Поэтому нередко приходилось наблюдать такое явление, что в месте прививки на нижнем конце привоя образовывались вздутия, а в других случаях без всякой внешней причины привой отламывался от подвоя. Это, как правило, случалось тогда, когда подвой был взят от рододендронов родственно отдаленных групп. Долголетняя практика показала, что, например, сорта, которые выведены из рододендрона Смирнова Rh. smirnowii Trautv., а размножены прививкой на подвоях рододендронов кэтевбинского Rh. catawbiense Michx. или понтийского Rh. ponticum L., раньше или позже в месте прививки ломаются. Кэтевбинский и понтийский рододендроны непригодны также для использования в качестве подвоя видов и сортов из других систематических групп рододендронов, например Campanulatum, Falkoneri, Grande, Lacteum и др. Для размножения многих крупноцветковых сортов рододендронов, выведенных на основе рододендронов кэтевбинского, понтийского, Смирнова, в качестве подвоя используют 1—2-летние укорененные черенки сорта 'Cunningham's White' или 3—5-летние сеянцы рододендронов кэтевбинского, понтийского, Смирнова. Для размножения многих сортов листопадных рододендронов используют сеянцы желтого Rh. luteum Sweet, мягкого Rh. molle G. Don и японского Rh. japonicum Suring. рододендронов.

В Латвийской ССР до сих пор сорта вечнозеленых рододендронов открытого грунта хорошо размножались на подвоях рододендронов кэтевбинского, крупнейшего и Смирнова. Однако наши долголетние наблюдения показывают, что в почвенно-климатических условиях нашей республики самым лучшим подвоем при размножении вечнозеленых рододендронов являются 3—4-летние сеянцы рододендрона кэтевбинского. Они зимостойки и сравнительно быстро растут.

Для всех сортов рододендрона Симса (тепличных азалий) самыми подходящими являются однолетние укорененные растения сортов 'Concinna', 'Hexe', 'Europa' (syn. 'Euratoni¹), 'Madame van der Cruyssen' и нового сорта рододендрона Симса, выведенного в Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки, — 'Sar-kangalvlte' (селекционер Р. Кондратович).

Подвои для зимней прививки рододендронов следует подготавливать заблаговременно. Осенью до наступления морозов подвои выкапывают, сажают в горшки соответствующего диаметра и заносят в теплицу, где поддерживается температура 5—10° С. Посаженные в горшки подвои можно оставить и в парниках, где их прикрывают сухими листьями или, еще лучше, подстилочным торфом, чтобы при низких отрицательных температурах они не подмерзли. Примерно за две недели до прививки подвои переносят в теплицу, где поддерживается температура 15—20° С. В эти две недели происходит активное укоренение подвоев и активизация всех физиологических процессов, в том числе и сокодвижения. За несколько часов до прививки подвои хорошо поливают, а при необходимости основательно промачивают весь корневой ком. Толщина подвоя в месте прививки должна быть примерно 8—10 мм в диаметре.

Привой также готовят заблаговременно — до наступления морозов. В качестве привоев обычно используют хорошо развитые побеги текущего года. Нарезанные побеги связывают в пучки по 10 штук, привязывают к пучку этикетку с названием сорта или вида и ставят в воду, где они стоят до прививки при температуре 5° С. Если до января морозов нет, что часто бывает в Латвийской ССР, то привой можно нарезать непосредственно перед прививкой. В качестве привоя можно использовать побеги как с вегетативной, так и с генеративной почкой. Длина привоя 5—10 см. Заранее нарезанные черенки для прививки можно сохранить и иным способом. Непосредственно после нарезки привои кладут в полиэтиленовые кульки и до прививки держат сухими в холодильнике при температуре 2—5° С. Этим способом привои можно сохранять в течение нескольких недель.

При необходимости переслать привои по почте концы черенков кладут во влажный сфагновый мох (не смачивая листья), заворачивают в газетную бумагу и помещают в полиэтиленовый мешочек. Если листья черенков смочить, то, находясь в полиэтилене, они буреют (начиная с черешков) и сразу после прививки опадают.

Лучшее время для прививки рододендронов открытого грунта — зима и ранняя весна (январь, февраль, март, первая половина апреля). В этот период прививку проводят в теплицах. Привитые растения до срастания привоев с подвоями помещают в «прививочные ящики», в которых поддерживается необходимый микроклимат.

В размножении рододендронов прививкой существенную роль играет температурный режим в парнике или в теплице, где находятся привитые растения. Температура субстрата в «прививочном ящике» должна быть на уровне 18—20° С, а температура воздуха 20—22° С. Такая температура, по нашим данным и данным других специалистов, оптимальна для срастания привитых растений. При температуре выше 22° С начинают буреть основания черешков листьев, затем побурение переходит на весь черешок, на листовую пластинку вдоль средней жилки, и в конечном итоге все листья опадают, а привой отмирает. При чрезмерно высокой тмепературе может погибнуть не только привой, но и подвой (происходит выпревание).

Рододендроны можно прививать не только зимой, но и летом, особенно листопадные виды. Преимуществом летней прививки является то, что для привитых растений не требуется отапливаемой теплицы, их можно ставить прямо в парники. Листопадные рододендроны лучше всего прививать в июне или в первой половине июля, а вечнозеленые в августе и первой половине сентября. Нужно строго следить за тем, чтобы время прививки было выбрано правильно, а это в большой мере зависит от вида и сорта рододендронов. Побеги текущего года, которые используются в качестве привоя, должны быть полуодревесневшими, а самые верхние листья побега не достигшими максимальных размеров. Такие привои легко образуют каллюс и после прививки хорошо срастаются с подвоем. После прививки растения помещают в парники с двойными рамами (голландского типа). В первые две недели в парнике поддерживают высокую влажность и температуру не выше 26—28° С. Если после прививки стоит жаркая солнечная погода, парники следует притенять.

При летней прививке вечнозеленых рододендронов в качестве привоя берут побеги текущего года, завершившие свой рост. Привитые растения в парниках без всякого подогрева срастаются в течение нескольких недель. Очень важно, чтобы в первые недели после прививки температура в парниках не поднималась выше 20° С.

Наиболее распространенными методами прививки рододендронов являются простая копулировка, улучшенная копулировка, боковая прививка черенком в приклад и боковая прививка черенком в зарез (рис. 24 и 25).

Простая копулировка — один из наиболее распространенных методов прививки, широко применяемый для размножения рододендронов. При копулировке подвой и привой должны по возможности иметь одинаковую толщину. Привой может быть немного тоньше подвоя, но тогда нужно следить, чтобы слои камбия подвоя и привоя совпали хотя бы на одной стороне. При прививке копулировкой подвой и привой обычно срастаются легко и прочно. Любые двудольные древесные растения копулировкой можно прививать в течение всего года. 

Рис. 24. Прививка рододендронов простой копулировкой: 1 — подвой; 2 — подвой, обрезанный на необходимую высоту; 3 — привой, подготовленный к прививке; 4 — подвой, подготовленный к прививке; 5 — привитый рододендрон.

Рис. 25. Боковая прививка черенком в приклад: 1 — подвой; 2 — подвой, приготовленный к прививке; 3 — привой, подготовленный к прививке; 4 — привитый рододендрон.

Подвой перед прививкой обрезают примерно на высоте 5 см, затем делают копулировочный надрез на подвое и привое, соединяют подвой с привоем и перевязывают место прививки. Проводя прививку, следует соблюдать чистоту: до нанесения копулировочного надреза концы подвоя и привоя протирают чистой тряпкой, чтобы удалить случайно попавшую грязь и пыль, руки и нож перед прививкой желательно продезинфицировать этиловым спиртом.

При простой копулировке на подвое и привое делают косой, проходящий по диагонали разрез. Длина среза должна составлять 3—4 см. Кроме того, срез должен быть ровным, гладким, а не размочаленным по краям, поэтому нужно, чтобы нож был очень острым. Дополнительные подчистки срезов, как и прикосновение к поверхности срезов руками, недопустимы. Косой срез привоя по длине должен строго соответствовать косому срезу подвоя. Складывают привой и подвой так, чтобы срезы их полностью совпали. При полном совпадении обоих срезов слои камбия также совпадают, что обеспечивает хорошее срастание. Если привой тоньше подвоя, нужно строго следить за тем, чтобы слои камбия подвоя и привоя совпали хотя бы с одной стороны. После совмещения косых срезов подвоя и привоя место прививки обвязывают так, чтобы привой плотно примыкал к подвою. В качестве перевязочного материала можно использовать натуральное липовое лыко, толстые хлопчатобумажные или шерстяные нитки. Хлопчатобумажные нитки желательно пропитать пчелиным воском, чтобы предохранить их от преждевременного сгнивания. Наш опыт показал, что самым лучшим перевязочным материалом являются шерстяные нитки, которые достаточно прочны и эластичны. В последние годы стали применять и узкую (0,5—0,7 см шириной) пластмассовую изоляционную ленту.

Обвязку выполняют следующим образом. Ленту, нить или лыко накладывают снизу на подвой, прижимая к нему средним пальцем левой руки, и обвивают многократно место прививки сверху вниз по часовой стрелке. Лента или нитки не должны находить друг на друга, но необходимо их крепко натягивать, чем обеспечивается плотное прилегание поверхности срезов черенка и подвоя. Свободный конец нити или ленты пропускают дважды через оставленный открытым, натянутый на большой и указательный пальцы левой руки виток и крепко затягивают. Повязка должна быть настолько крепкой, чтобы привой при легком потягивании нельзя было вытащить. В больших производственных питомниках для облегчения прививки частично механизируют выполняемые операции: например, вместо перевязочного материала используют пластмассовые зажимы, а для выполнения срезов на подвоях и привоях применяют специальные машины. При этом заметно повышается производительность труда: при ручной копулировке, применяя нож и перевязочный материал, один человек за 1 час может сделать 50—60 прививок, применяя нож и пластмассовые зажимы, 60—80 прививок, при машинной копулировке за 1 час он выполняет 120—150 прививок, т. е. производительность труда возрастает в 2—3 раза.

Улучшенная копулировка отличается от простой копулировки тем, что на косых срезах привоя и подвоя делаются дополнительные расщепы. Расщепы образуют так называемые язычки, которые при совмещении подвоя с привоем заходят друг за друга и прочно скрепляют привитые места, не давая привою соскользнуть с подвоя и облегчая накладывание обвязки, а в дальнейшем срастание привитых растений. При улучшенной копулировке площадь соприкосновения, а значит, и площадь срастания подвоя и привоя значительно увеличивается. Этим способом можно успешно сращивать привой и подвой большой толщины.

При улучшенной, как и при простой, копулировке на привое и подвое сначала делают косые срезы, затем на срезах делают расщепы. Расщеп, или точнее разрез, начинают выполнять, отступив примерно на одну треть от верхнего конца косого среза на подвое и нижнего конца на привое, и заканчивают, доведя его примерно до половины длины косого среза. После этого подвой и привой совмещают косыми срезами так, чтобы язычок привоя зашел на всю глубину расщепа за язычок подвоя. Этот метод при прививке древесных растений применяют чаще, чем простую копулировку, так как он обеспечивает лучшее срастание привоя и подвоя. Еще одним преимуществом этого метода является то, что обвязку после прививки может делать другой человек, в результате чего увеличивается производительность труда.

Растения, привитые методом улучшенной копулировки, обвязывают сверху вниз, т. е. так же, как и при простой копулировке.

Недостатком этого метода является то, что он требует больше времени, чем простая копулировка.

Боковая прививка черенком в приклад. Этот метод применяют, если подвой одинаковой толщины с привоем или немного толще его. В приклад прививают главным образом хвойные и вечнозеленые лиственные растения. Прививку проводят в теплицах. Можно проводить ее и в парниках, но тогда привитые растения срастаются значительно хуже. Прививку черенком в приклад обычно выполняют на корневой шейке или немного выше ее.

Проводят прививку преимущественно зимой или ранней весной — в январе или апреле, но можно это делать и летом — в августе. Для зимней прививки подвои заблаговременно (примерно за две недели) заносят в теплицу, где вначале поддерживают температуру 10—15° С, а затем повышают ее до 18° С. Это необходимо для пробуждения подвоев. Незадолго до прививки горшки с подвоями опускают до краев в воду, где их выдерживают до тех пор, пока комья земли не напитаются водой настолько, чтобы хватило на ближайшие 4—6 недель.

На месте прививки у подвоя и у привоя острым ножом удаляют остатки ветвей, листья, короткие побеги, чтобы избежать загнивания. Место прививки как у подвоя, так и у привоя протирают чистой тряпкой. Перед прививкой подвой укорачивают примерно на одну треть, отрезая верхушку. В этом случае на подвое остается несколько листьев.

На подобранном соответственно подвою черенке в нужном месте делают косой срез длиной 2—3 см. Привой на конце среза немного укорачивают. На подвое параллельно оси побега скользящим движением ножа сверху вниз делают надрез. Проходя сквозь кору и древесину, нож обнажает поверхность, ширина и длина которой должны соответствовать разрезу на привое. У рододендронов надрез должен начинаться непосредственно под почкой. Получившийся при этом язычок удаляют так, чтобы на подвое образовалось седло, на которое удобно положить привой. Поверхности срезов подвоя и привоя должны полностью совпадать.

Для дальнейшего развития растений и для обеспечения их механической прочности лучше, если на заостренном конце привоя после выполнения длинного косого среза будет сделан другой, короткий срез с противоположной стороны с небольшим уклоном относительно первого.

Посредством короткого, круто направленного вниз поперечного разреза на коре подвоя формируют язычок. В образовавшейся клинообразной выемке привой сидит очень прочно. Так же как и при копулировке, нужно следить, чтобы срезы подвоя и привоя были одинаковой длины и чтобы слои камбия привоя и подвоя полностью совпадали. Это обеспечивает правильное и быстрое срастание.

Соединив подвой с привоем, место прививки немедленно перевязывают. В отличие от копулировки, перевязку делают снизу вверх, как при окулировке. Растения, привитые методом боковой прикладки, помещают в разведочный ящик с небольшим уклоном, так, чтобы привой находился с верхней стороны.

Большим преимуществом этого метода является то, что, если привой не прирастет, прививку можно повторить на этом же подвое в другом месте. Листья, оставленные на подвое, после прививки способствуют лучшему срастанию подвоя с привоем, так как подвой в этом случае в месте ранения лучше образует каллюс.

Прививка черенком в боковой зарез (расщеп). Техника прививки этим методом сходна с техникой прививки в приклад. Прививку в боковой зарез применяют, если подвой значительно толще привоя. В таком случае этот способ прививки обеспечивает большую механическую прочность растений.

Выполняя прививку в боковой зарез, нижнему концу черенка придают форму двустороннего клина. Клин формируют двумя противоположными косыми срезами длиной 2—3 см. Подвой, так же как в случае прививки в приклад, укорачивают примерно на одну треть, листья на месте прививки удаляют, а место прививки протирают чистой тряпкой. Затем в нижней части подвоя острым ножом делают продольный (сверху вниз), несколько под углом к оси подвоя расщеп, или зарез. Зарез углубляется в древесину на одну треть ее толщины. Одна из сторон зареза практически получается несколько длиннее другой, поэтому соответственно поправляют и клинообразный конец привоя, т. е. одну из сторон его укорачивают.

Привой вставляют в расщеп так, чтобы кора его, а следовательно, и камбий, по внешней стороне совпадали с корой и камбием подвоя. Перевязку делают так же, как при прививке в приклад, — снизу вверх.

Долголетняя садоводческая практика показала, что четыре описанных выше метода прививки обеспечивают наилучшие результаты при вегетативном размножении рододендронов. В настоящее время все специализированные питомники по выращиванию рододендронов применяют именно эти методы.

Чтобы прививки были удачными, их следует выполнять очень точно и только острым ножом. Каждый, кто проводит прививку, должен иметь, как минимум, два ножа: одним ножом пользуются для выполнения менее ответственных операций, например, для удаления лишних листьев на подвое и привое, укорачивания подвоя и привоя и т. п.; с помощью второго ножа делают только косые срезы на привое и подвое. Во время прививок ножи и руки время от времени следует дезинфицировать этиловым спиртом. Прививку необходимо проводить очень тщательно, аккуратно, соблюдая чистоту. На свежие срезы не должны попасть ни пылинки, ни какая-либо другая грязь. От этого в большой мере зависит успех всей работы.

Место прививки у рододендронов, в отличие от других древесных растений, варом не обмазывают, так как и без этого привой с подвоем хорошо срастаются. Однако, если прививают небольшое количество растений, то для стопроцентной гарантии срастания место прививки можно обмазать варом.

Привитые рододендроны помещают в специальные парники и прививочные ящики в теплице. На дно ящика предварительно насыпают слой волокнистого сфагнового торфа, обильно поливают его водой, чтобы внутри ящика была достаточно высокая влажность. Поместив привитые растения в ящик, корневые комы или горшки, в которые посажены подвои, следует полностью засыпать влажным подстилочным торфом. Рыхлым влажным торфом желательно засыпать и нижнюю часть привитых растений. Затем ящик накрывают рамой со стеклом или пленкой. В этом почти герметично закрытом ящике привитые рододендроны следует держать примерно 6 недель. Температура воздуха в прививочном ящике должна быть не ниже 20—22° С, температура субстрата 18—20° С. Один раз в неделю привитые рододендроны проверяют. Если в это время появляются какие-нибудь вредители (чаще всего белокрылка оранжерейная, тля или брусничный клоп), то их уничтожают, опрыскивая растения инсектицидами. Если же обнаруживаются паразитарные грибы, то их уничтожают фунгицидами (по нашим наблюдениям, эффективнее всего 0,2%-ная суспензия фундазола).

Как только появляются первые признаки срастания привитых растений (набухание почек и бутонов), следует начать проветривание прививочного ящика. Вначале рамы открывают на 1 час в день по утрам, затем продолжительность проветривания увеличивают, и наконец рамы снимают совсем. У растений, привитых методом боковой прививки черенком в приклад или боковой прививки черенком в расщеп, подвои укорачивают еще раз примерно на 1/2 высоты. Когда привитые растения достаточно закалились, т. е. привыкли к условиям в теплице, их вынимают из ящика и помещают на стеллажи в теплице. Растения регулярно поливают. Все побеги, которые появляются ниже места прививки, немедленно выламывают. У привоев выламывают бутоны, как только они начинают набухать, т. е. когда начинают срастаться привой и подвой. Следует учесть, что цветочные бутоны нельзя выламывать до прививки, так как это способствует преждевременному пробуждению вегетативных почек, образованию молодых побегов, которые в прививочном ящике сильно вытягиваются или сгнивают.

Весной, после поздних заморозков привитые рододендроны переносят в парники. Перед высадкой в парники необходимо провести окончательную обрезку подвоев. Высаживают привитые растения в шахматном порядке (20Ч20 см). Привитые растения оставляют в парниках на 1—2 года, а затем высаживают на грядки в открытом грунте (40Ч40 см). Когда привитые растения достаточно разрастутся, образуют кусты красивой формы, их можно высаживать на постоянное место или реализовать.

У садоводов-любителей не всегда имеются теплицы, поэтому они, как правило, не применяют этот метод размножения сортовых рододендронов.

Прививку сортовых рододендронов можно осуществить и в домашних условиях. Для этого подвой, заблаговременно высаженный в цветочный горшок, обильно поливают, делают боковую прививку в приклад или в зарез, место прививки перевязывают и привитое растение помещают в полиэтиленовый мешочек, который туго завязывают. Полиэтиленовые мешочки с заключенными в них растениями ставят в светлое место — на подоконник (только не под прямые солнечные лучи) примерно на 6 недель. Температура в помещении должна быть не ниже 18—22° С. Когда появляются признаки срастания привоя с подвоем (набухание почек), полиэтиленовый мешочек открывают и позволяют привитому растению расти на открытом воздухе. Длину подвоя уменьшают наполовину. В дальнейшем уход за растениями должен быть такой же, как и в условиях теплицы.