Рододендроны, агротехника и фото.

ВЫБОР МЕСТА ПОСАДКИ И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Успешная интродукция растений всегда связана с необходимостью решения целого комплекса вопросов, среди которых важнейшими являются вопросы агротехники.

При условии соблюдения правил агротехники рододендроны в условиях Латвийской ССР хорошо растут, ежегодно обильно цветут и практически не поражаются болезнями и вредителями не только в научных учреждениях и питомниках, но и в общественных насаждениях и приусадебных цветниках. К сожалению, нередко бывает так: садовод-любитель приобретает в питомнике отличный посадочный материал, но через несколько лет рододендроны у него в саду начинают чахнуть или погибают. Значит, агротехника не была оптимальной. Знать правила агротехники очень важно, ибо от них зависят качество и внешний вид рододендронов.

Основными факторами в жизни рододендронов являются свет, почва и вода.

Свет. Большинство известных видов рододендронов — типичные горные растения, встречающиеся главным образом в светлых широколиственных (магнолиевых) и хвойных лесах, где имеется полутень (затенение около 50%). В таких лесах растут в основном крупнолистные рододендроны. Мелколистные низкорослые виды рододендронов, например рододендроны ржавый Rh. ferrugineum L., жестковолосистый Rh. hirsutum L., Кочи Rh. kotschyi Simonk. и другие, в природе встречаются в сильно освещенных солнечных местах (высоко в горах, в субальпийском и альпийском поясе), однако в этих местах обычно высокая влажность воздуха, много туманов и осадков. В субальпийском и альпийском поясе на солнце растет и рододендрон кавказский Rh. caucasicum Pall., имеющий крупные кожистые листья (широко распространен в высокогорьях Кавказа). На высоте от 1600 до 3100 м над уровнем моря на открытых склонах гор он образует обширные заросли, ежегодно обильно цветет и плодоносит. В климатических условиях нашей республики крупнолистные вечнозеленые рододендроны, например кэтевбинский, крупнейший, понтийский, Смирнова, Меттерниха и их гибриды, очень хорошо растут при полном солнечном освещении, но только если почва и воздух достаточно влажны.

При оптимальном освещении листья у вечнозеленых рододендронов здоровые, темно-зеленые, очень декоративны не только летом, но и зимой. Если же освещение слишком яркое, то листья у рододендронов становятся светлыми, матовыми, приобретают желтовато-зеленый цвет, вдоль средней жилки и по краям листьев появляются коричневые пятна. Растения теряют декоративность, ослабевают, легче подвергаются болезням и нападению вредителей.

Листопадные рододендроны, в отличие от вечнозеленых, в нашей республике можно выращивать при ярком солнечном освещении. Потребность в свете у разных видов рододендронов различна, что позволяет использовать их для озеленения в местах с различной степенью освещенности — затененных, полузатененных и солнечных. Подходящим местом для посадки рододендронов являются старые светлые парки, в которых растут большие деревья с глубокой корневой системой. Размещая рододендроны в таких парках, нужно помнить, что над ними должно быть открытое небо. Это обеспечит рододендроны достаточным количеством света и осадков. Идеальные условия для рододендронов в сосновых лесах, которые в любое время года бывают достаточно светлыми и в то же время предохраняют кусты от жгучих солнечных лучей в середине дня. Кроме того, в сосновом лесу исключена конкуренция корней больших деревьев, так как сосны имеют глубокую корневую систему.

Не следует сажать рододендроны среди больших лип и кленов, наиболее распространенных древесных пород в наших парках, так как у деревьев этих пород мелкая, поверхностная корневая система, которая быстро переплетает корни рододендронов и отнимает у растений влагу, а развесистые кроны задерживают осадки. Если все же необходимо разместить рододендроны вблизи больших деревьев с мелкой корневой системой, следует позаботиться об изоляции места посадки двумя слоями рубероида, жести или шифера, чтобы отграничить корни рододендронов от корней соседних деревьев. Если это не сделать, то рододендроны уже в первый год после посадки плохо растут, в последующие годы мало цветут и в конечном итоге погибают от засухи.

Хорошо растут рододендроны, высаженные вдоль северного фасада зданий. Обычно в таких местах растения защищены от господствующих ветров и не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей в середине дня, а освещены с утра и во второй половине дня. Такие условия освещения наиболее благоприятны для развития рододендронов. В этом преимущество рододендронов перед другими красивоцветущими кустарниками, которые в таких местах очень плохо цветут. Следует отметить, что рододендроны хорошо растут и в полной тени, но тогда они цветут очень слабо или не цветут вообще.

Во многих специализированных питомниках в ФРГ, Голландии, Англии и США рододендроны высаживают на открытых полях и получают хорошие результаты. Такой способ выращивания рододендронов применим при условии, что влажность почвы и воздуха достаточно высока. Если грунтовые воды находятся слишком низко и влажность воздуха недостаточна, следует установить дождевальные установки, которые снабдят растения достаточным количеством воды, создав необходимый микроклимат на всей площади. Многолетний опыт Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки по выращиванию рододендронов открытого грунта показывает, что этот способ можно с успехом применять и в нашей республике. Питомник рододендронов Ботанического сада расположен в открытом поле. Почва песчаная, улучшенная торфом, со сравнительно низкими грунтовыми водами. Однако растения чувствуют себя хорошо. В жаркие и сухие летние дни рододендроны опрыскивают водой, используя дождевальные установки, что дает возможность поддерживать необходимую влажность и предохранять растения от жгучих прямых солнечных лучей.

У себя на родине рододендроны чаще всего встречаются в широколиственных и хвойных лесах вместе с дубами, соснами, лиственницами — древесными породами, имеющими глубокую корневую систему. В таких лесах создаются идеальные условия для развития рододендронов. Прямые солнечные лучи рассеиваются кронами деревьев, внизу, в подлеске, царит полутень. Кроме того, опавшие листья дуба, хвоя сосны и лиственницы, медленно разлагаясь, обогащают субстрат питательными веществами, делают его кислым. В небольших садиках можно комбинировать с рододендронами кроме перечисленных пород еще боярышник, иргу, а также фруктовые деревья — яблони, груши, вишни.

Однако корни названных древесных растений, за исключением дуба и сосны, в большей или меньшей степени конкурируют с корневой системой рододендронов. Немецкие специалисты по выращиванию рододендронов рекомендуют для создания полутени использовать смешанные посадки сосны и ольхи, в которых сосна и ольха находятся в одинаковом количестве. Такой состав насаждений идеален для создания полутени, так как в первые годы после посадки ольха дает достаточно тени, обеспечивая благоприятные световые условия для рододендронов и сосны. По мере разрастания ольхи у нее следует удалять часть веток, чтобы тень не была излишней. Когда сосны подрастут, они уже сами создают необходимую полутень и ольху следует вырубить. В комбинированных посадках расстояние между рододендронами и деревьями, обеспечивающими им затенение, должно составлять 1—2 м. Такая густота посадки обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Кроме того, при необходимости можно регулировать степень затененности, удаляя лишние ветки у деревьев, прикрывающих рододендроны.

Непригодны для совместных посадок с рододендронами деревья и кустарники с мелкой поверхностной корневой системой: липа, клен, граб, бук, конский каштан, тополь, ива, вяз гладкий, ильм, ольха.

Очень красивы совместные посадки рододендронов с березами, однако они могут сохраняться длительное время лишь в таких местах, где летом грунтовые воды находятся на уровне не ниже 1 м от поверхности почвы, так как березам необходимо много воды.

Создавая для рододендронов полутень, одновременно следует подумать и о защите их от ветра. Как показал наш долголетний опыт и опыт зарубежных специалистов, подавляющее большинство видов и сортов рододендронов, особенно вечнозеленых, плохо переносят ветер. Защищать посадки рододендронов от ветра необходимо круглый год, но особенно нуждаются они в защите в зимний период, когда при сильных морозах ветер усиливает транспирацию вечнозеленых растений. Многие садоводы недооценивают этот фактор, а он в жизни рододендронов имеет такое же важное значение, как и кислотность почвы. Различные виды рододендронов по-разному реагируют на воздействие ветра. Все крупнолистные вечнозеленые рододендроны предпочитают защищенные от господствующих ветров места, но здесь должна быть достаточно хорошая циркуляция воздуха. В таких местах рододендроны хорошо перезимовывают, листья не высыхают, и весной после оттаивания земли растения имеют красивый внешний вид.

В местностях с влажным морским климатом некоторые виды рододендронов, например Rh. ponticum L., Rh. catawbiense Michx., хорошо переносят даже сильные ветры. Так, в Шотландии в некоторых местах эти виды хорошо растут и цветут на самом берегу моря, где во время сильных штормов ветер рвет их листья, морские волны захлестывают берег и обливают растения. На не защищенных от ветра местах во время сильных морозов и зимних ветров рододендроны, особенно вечнозеленые виды и сорта, страдают не так от пониженной температуры, как от высыхания. Листопадные виды, например Rh. luteum Sweet, Rh. japonicum (A. Gray) Suring., Rh. molle (Blume) G. Don, Rh. schippenbachii Maxim, и другие, меньше страдают от ветра, но все-таки они, так же как и вечнозеленые рододендроны, предпочитают защищенные от ветра места.

Особенно неблагоприятны для посадок рододендронов места около углов зданий, где всегда дует сильный сквозной ветер. Малопригодны для выращивания рододендронов и открытые участки среди жилых домов в новых микрорайонах. Прежде чем сажать рододендроны в таких местах, следует позаботиться о создании необходимой для них полутени и о защите растений от господствующих, особенно северных и восточных, ветров.

Говоря о значении света в жизни рододендронов, следует отметить еще и такой нюанс. Молодые саженцы рододендронов лучше растут в загущенных посадках. При посадке рододендронов на постоянное место рекомендуется сажать их как можно гуще, так, чтобы кроны их почти соприкасались. Затем по мере разрастания кустов каждое второе растение выкапывают, создавая более благоприятные условия для роста оставшихся растений. Прореживание посадок следует проводить постоянно в первые 10—20 лет. За это время можно сформировать группу рододендронов желаемых размеров и конфигурации. В дальнейшем рододендроны не рекомендуется трогать, так как пересадка более старых экземпляров дело довольно сложное и может привести к гибели растений.

Итак, большинству известных видов рододендронов для нормального роста и развития требуется полутень, однако есть и такие виды, которые растут при полном солнечном освещении. Это дает возможность, используя различные виды рододендронов, создавать высокодекоративные насаждения.

Почва. Организуя питомники и создавая насаждения с применением рододендронов, большое внимание следует уделять подготовке почвы. Почва должна быть подготовлена на глубину 20—40 см, т. е. на глубину, равную толщине двух корневых комов.

Какой должна быть почва для рододендронов? Обратимся к естественным условиям произрастания рододендронов. В природе рододендроны растут на кислых, богатых перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых почвах. Так как корневая система у них поверхностная, образует плотный корневой ком, рододендроны могут расти в горах на сравнительно тонком слое почвы, состоящем в основном из сгнивших мелких веток, коры, опавших листьев, и других богатых органическими веществами остатков растений. Такой субстрат полностью обеспечивает рододендроны питательными веществами, хорошо сохраняет влагу, создает благоприятные условия для развития микоризы, обеспечивает хорошую аэрацию корневой системы. Однако не всегда удается найти такие почвы, поэтому перед посадкой рододендронов почву следует соответствующим образом подготовить.

Для выращивания рододендронов в культурных условиях больше всего подходят легкие, торфянистые, богатые перегноем, водо- и воздухопроницаемые, кислые почвы. Питомники и посадки рододендронов лучше всего размещать в светлых сосновых лесах, где почва имеет достаточно толстый гумусовый слой.

В нашей республике одновременно с широкой мелиорацией земель, используемых в сельском хозяйстве, проводится и мелиорация заболоченных лесов. Осушенные светлые сосновые леса (густота 0,4—0,5), которые имеют торфяной слой около 30 см, можно без больших затрат использовать для выращивания рододендронов. В таких лесах идеальные условия для культивирования рододендронов: здесь подходящий субстрат и оптимальное освещение. В таких лесах чаще всего встречаются багульник, брусника, черника, голубика и вереск.

Из минеральных почв, требующих улучшения, самыми подходящими для выращивания рододендронов являются легкие песчаные почвы, так как они достаточно кислые, водо- и воздухопроницаемые. В Латвийской ССР широко распространены (52% всех почв республики) дерново-слабоподзолистые или среднеподзолистые кислые почвы, бедные питательными веществами.

Для улучшения минеральных бедных гумусом почв применяют органические удобрения: верховой сфагновый торф, запасы которого в нашей республике очень велики, листья деревьев, в том числе и хвою сосны, неиспользованные в животноводстве сено, солому (как в измельченном, так и в неизмель-ченном виде), траву, старый разложившийся навоз, суглинок. Опыт выращивания рододендронов в Латвийской ССР показывает, что для улучшения легких песчаных почв можно использовать один или несколько названных органических материалов. Так, организуя питомник рододендронов в Дубултском садоводстве, подзолистую лесную почву, которая имела тонкий торфяной слой, улучшали вересковой землей и сфагновым торфом из верховых болот. В Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки для улучшения песчаной почвы под рододендроны использовали подстилочный торф, лиственную землю и минеральные удобрения. В первые годы выращивания рододендронов мы рекомендовали вносить на 1 га площади 100—150 т торфа и 50 т лиственной земли, однако долголетний опыт показал, что такое количество органических веществ недостаточно. В настоящее время мы пришли к выводу, что, как минимум, на 1 га легкой песчаной почвы следует вносить 400—600 т торфа, 100—150 т лиственной земли, 400 кг сульфата аммония, 300 кг суперфосфата и 300 кг сульфата калия. При возможности количество органических удобрений желательно увеличить. Если под посадки отводится чистый песок, то на 1 га площади следует вносить около 2000 т сфагнового торфа. При внесении такого количества торфа другие органические удобрения не требуются. Торф, лиственную землю и минеральные удобрения вносят в почву осенью, а рододендроны высаживают весной или летом следующего года. В подготовленной таким образом почве рододендроны могут расти без подкормки до реализации или пересадки в постоянные насаждения.

В нашей республике кроме песчаных встречаются еще и тяжелые глинистые и суглинистые почвы, которые практически непригодны для возделывания рододендронов. Тяжелые почвы очень плотны, в них мало пор, а следовательно, и воздуха, они труднопроницаемы для воды. Улучшение структуры и повышение пористости тяжелых почв достигается внесением торфа или другого органического материала. Легче всего улучшить суглинистые почвы, кислотность которых сравнительно низкая (рН6). Опыт садоводов ФРГ и Англии показал, что на улучшенных суглинистых почвах рододендроны растут хорошо, достигают больших размеров и живут долго. Улучшая глинистые почвы, до внесения органических веществ в виде сфагнового торфа или другого материала следует позаботиться о дренаже, иначе при продолжительных дождях может образоваться застойная вода, что неизбежно приводит к гибели рододендронов.

Улучшение тяжелых глинистых почв — работа трудоемкая, особенно трудно повысить пористость почвы, ее воздухо- и водопроницаемость. Если почва готовится для питомника, то улучшать ее следует на всей площади, если же предполагается создание отдельных насаждений, то улучшение почвы можно проводить локально, только в ямах, в которые будут высажены рододендроны. Выкопав яму необходимых размеров, следует обеспечить дренаж, наполнить яму субстратом, богатым гумусом (лиственную землю, сфагновый торф, сосновую хвою, вересковую землю, траву, солому и т. п. тщательно перемешивают с глиноземом, вынутым из ямы, в соотношении примерно 2/3 органического материала и 1/3 вынутой земли). Глубина подготовленного слоя земли должна составлять 30—40 см. После такой подготовки почвы можно сажать рододендроны. За посадками необходимо тщательно следить в последующие годы.

Глинистые почвы, как правило, имеют реакцию близкую к нейтральной (карбонатные почвы), и со временем реакция субстрата меняется в сторону повышения щелочности. Чтобы из-за этого не пострадали посадки рододендронов, следует ежегодно проверять реакцию почвы. Изменение реакции почвы в сторону повышения щелочности легко можно заметить по внешнему виду растений: листья становятся желтовато-зелеными, жилкование листьев — бледно-желтым, ежегодный прирост побегов резко уменьшается, а иногда вообще приостанавливается. У растений появляются типичные признаки хлороза, так как они неспособны использовать железо и магний, которые находятся в щелочной среде в виде недоступных для растения химических соединений. При недостатке этих элементов в клетках листьев приостанавливается образование хлорофилла — зеленого пигмента. При первом появлении указанных признаков следует урегулировать реакцию почвы до оптимальной (рН 4,5—5,5).

Почва, в которой выращиваются рододендроны, должна быть не только рыхлой, богатой питательными веществами, водо- и воздухопроницаемой, но и достаточно кислой.

В последнее время выращиванием рододендронов увлекаются многие садоводы-любители, которые нередко интересуются, можно ли в домашних условиях, а не в специально оборудованной лаборатории определить кислотность почвы. Можно. Полученные данные, конечно, не будут так точны, как при использовании специальной аппаратуры, но объективную информацию о кислотности почвы они дают. Для определения кислотности в предполагаемом месте посадки на глубине до 20 см берут несколько образцов субстрата, все образцы тщательно перемешивают, затем примерно 1 столовую ложку этой смеси помещают в стеклянный стакан, добавляют четырехкратное количество (по объему) дистиллированной воды, тщательно перемешивают и оставляют на 2 часа. В течение этих двух часов содержимое стакана следует время от времени перемешивать. Затем берут индикаторную бумагу, смачивают ее жидкостью из стакана и, сравнив окраску бумаги с цветной шкалой, определяют рН. Этот способ определения кислотности почвы очень прост и доступен каждому садоводу-любителю.

Если кислотность почвы подходящая, рододендроны хорошо растут, образуют нормальный габитус, ежегодно обильно цветут, не поражаются вредителями и болезнями. На почвах с щелочной реакцией рододендроны растут плохо, не дают ежегодного прироста, не цветут, у них появляются признаки хлороза, они болеют, поражаются вредителями и в конце концов погибают. Так как род Rhododendron L. очень разнообразен, в нем встречаются и такие виды, которые могут расти даже на щелочных почвах. Например, Rh. hirsutum L., Rh. ferrugineum L., Rh. chartophyllum Franch., Rh. camtschaticum Pall, в природе очень часто встречаются на доломитах и известняках, покрытых тонким слоем гумуса, образованным остатками растений. Однако это не значит, что рододендроны легко переносят щелочную реакцию субстрата. Кальций рододендроны усваивают очень легко, но это тормозит поступление других необходимых для жизни рододендронов элементов, например калия, магния и др. Добавив в субстрат калий, магний или железо в больших количествах, можно уменьшить отрицательное влияние кальция на развитие рододендронов. Проведенные в Англии эксперименты показывают, что рододендроны хорошо растут и на таком субстрате, рН которого превышает 7, при условии, что в этом субстрате содержится большое количество магния.

Кислотность почвы можно повысить, добавляя к ней сфагновый торф или вересковую землю. По нашим наблюдениям и данным других авторов, подстилочный сфагновый торф из верховых болот имеет высокую кислотность (рН 3,6—4,0).

Кислотность почвы можно повысить и с помощью химических веществ. Так, американские специалисты для подкисления субстрата используют сернокислый алюминий A1₂(SO₄)₃ из расчета 150 г на 1 м² почвы. Цветовод Н. Карчевский предложил для подкисления субстрата использовать концентрированную серную кислоту. На 10 л воды берут 5 мл концентрированной серной кислоты, кислоту с водой хорошо перемешивают и получают подкисленную воду, рН которой составляет 1—2. Следует отметить, что в целях безопасности концентрированную серную кислоту добавляют к воде очень медленно и осторожно. Ни в коем случае нельзя добавлять воду к кислоте. Поливая такой кислой водой посадки рододендронов несколько раз в течение вегетационного периода, можно поддерживать реакцию почвы на необходимом уровне.

Эффективным способом подкисления почвы и поддержания необходимой реакции среды является применение физиологически кислых удобрений: суперфосфата, сернокислого калия, сернокислого аммония и др. При использовании этих минеральных удобрений почва в течение продолжительного времени остается кислой. Таким образом, при возделывании рододендронов очень важно поддерживать реакцию почвы на уровне рН 4,5—5,5. Как этого достичь, какой из рекомендованных способов использовать, должен решать сам садовод.

Вода. Как мы уже убедились, рододендроны распространены преимущественно в прибрежных районах, расположенных близ океанов, морей, в бассейнах рек, в горах, где высока влажность воздуха и почвы. Однако рододендроны плохо растут в местах с высокими грунтовыми водами, они не переносят мокрые почвы со стоячей водой. При слишком большом количестве осадков из верхних слоев почвы вымывается карбонат кальция, и почвы становятся кислыми.

В Азии, на родине рододендронов, в горных лесах выпадает около 5000 мм осадков в год, в Прибалтике количество их колеблется от 600 до 1000 мм. В Европе самым подходящим местом для выращивания рододендронов является северо-западная Шотландия, там в год выпадает около 2000 мм осадков. В Азии, где растет большинство известных диких видов, большая часть годичных осадков выпадает с мая по октябрь, т. е. во время цветения и активного роста рододендронов. В наших широтах в это время обычно держится сухая погода, поэтому летом необходимо следить, чтобы посадки рододендронов получали воду в достаточном количестве. В Латвийской ССР нередко бывают прохладные влажные лета с большим количеством осадков, с малыми колебаниями температуры. В таких случаях необходимость в поливе посадок рододендронов отпадает. Так как цветочные бутоны у рододендронов закладываются в предыдущий год, очень важно, чтобы в период формирования бутонов растения не испытывали недостатка в воде. Обильный полив рододендронов в период активного роста и закладывания цветочных бутонов — залог богатого цветения их на следующий год. Важно также, чтобы растения обильно поливались как во время распускания бутонов, так и во время цветения. Оптимальная влажность воздуха и почвы в период цветения сильно удлиняет время цветения рододендронов. И наоборот, если во время цветения стоит жаркая, сухая погода, а посадки испытывают недостаток влаги, то рододендроны отцветают очень быстро.

Для того чтобы поддерживать на необходимом уровне реакцию почвы, в которой растут рододендроны, вода для полива должна быть мягкой и кислой, в ней не должно быть много солей, особенно солей кальция и магния. Говоря о жесткости воды, различают временную жесткость (устранимая карбонатная), которую создает наличие в воде карбоната кальция и магния, и постоянную (некарбонатную) жесткость, обусловленную присутствием сульфатов, хлоридов и других солей кальция и магния. Временная и постоянная жесткость образуют общую жесткость воды, которую обычно выражают в градусах жесткости. В садоводческой практике для характеристики жесткости воды чаще всего применяют немецкие градусы. Один немецкий градус означает, что на 1 л воды приходится 10 мг окиси кальция СаО или 1,19 мг окиси магния MgO. Степень жесткости обозначается следующим образом: до 10 немецких градусов — вода мягкая, 10—20 градусов — средней жесткости, свыше 20 градусов — жесткая. Для того чтобы сделать воду более мягкой, ее можно подкислять серной, фосфорной, щавелевой, лимонной, уксусной и другими кислотами. Под влиянием кислот карбонаты и бикарбонаты превращаются в труднорастворимые соли, например, карбонат и бикарбонат кальция — в сульфат кальция (гипс), фосфат кальция, оксалат кальция и т. д. Для снижения жесткости воды на 1 градус на 1 м³ воды следует брать 10 мл концентрированной серной кислоты или 22,5 г щавелевой кислоты. Снизить жесткость воды можно и более простым способом, который доступен каждому садоводу. Чтобы снизить жесткость воды на 1 немецкий градус, на 1 м³ воды следует брать 500 г подстилочного сфагнового торфа, имеющего рН 3,0—3,5. Тщательно перемешав торф с водой, смесь оставляют стоять на 24 часа. Теперь вода пригодна для полива. Чтобы мелкий торф не засорял бассейн или сосуд, в котором производится подкисление воды, торф следует опускать в воду в марлевом или капроновом мешочке.

Молодые всходы рододендронов лучше всего поливать дождевой или снеговой водой.

Для нормального роста рододендронов необходим влажный субстрат. Чтобы поддерживать постоянную влажность почвы, применяют мульчирование. Для мульчирования лучше всего использовать подстилочный сфагновый торф, сосновую хвою и вересковую землю. В качестве материала для мульчирования можно использовать также древесные опилки. Слой мульчи задерживает испарение воды из почвы, преграждает путь сорнякам, обогащает почву перегноем (гумусом) и защищает корневую систему растений при сильных морозах зимой, что особенно важно в бесснежные зимы.

В климатических условиях Прибалтики вечнозеленые рододендроны страдают не так от зимних морозов, как от зимней засухи, ибо листовая поверхность непрерывно испаряет влагу, а поступление воды из почвы практически прекращено. Поэтому поздней осенью до наступления больших морозов рододендроны следует обильно поливать, чтобы все клетки растения были насыщены водой. В зимний период, когда вода из почвы не поступает, растения используют внутренние запасы воды, особенно те, что находятся в старых листьях. Для уменьшения транспи-рации служат толстая кутикула, волоски, чешуи. Кроме того, у более зимостойких вечнозеленых рододендронов уже при температуре — 3... —4°С листья скручиваются в трубочку и плотно прилегают к побегу, защищаясь от воздействия холодных и сухих ветров (рис. 14). Устьица, расположенные на нижней стороне листа, оказываются внутри трубочки, транспирация снижается, и растения не высыхают. Вечнозеленые рододендроны тропического и субтропического происхождения неспособны скручивать листья и поэтому даже при небольших морозах высыхают.

Несмотря на все механизмы защиты, при продолжительных и сильных морозах вечнозеленые рододендроны теряют много воды. Если после суровой зимы весной, когда стаял снег и оттаяла земля, листья вечнозеленых рододендронов остаются скрученными, примкнутыми к побегам, значит, растения во время морозов потеряли много воды и теперь даже при благоприятных условиях самостоятельно неспособны восстановить тургор. В таких случаях следует помочь растению, опрыскивая его несколько раз в день водой. Эту процедуру необходимо продолжать до тех пор, пока растения не приобретут нормальный вид. Обычно на это требуется 1—2 недели.

Из сказанного следует, что рододендроны типичные гидрофильные растения, которым необходимо много воды как во время вегетации, особенно в период цветения и активного роста побегов, так и при подготовке к зиме. Поливочная вода должна быть мягкой и кислой (рН 4—6). При поливе рододендронов жесткой водой (рН 7 и выше) вначале отмирают молодые корни, а затем погибает все растение.