Бегония клубневая, агротехника и уход.

История создания бегонии клубневой гибридной (Begonia x tuberhybrida Voss) начинается с середины XIX века, когда в продажу впервые поступил гибрид, созданный из двух дикорастущих видов бегонии родом из Боливии под названием бегония Зедена. В дальнейшем с этим гибридом скрещивали многие виды бегонии клубневой из Чили, Перу, Боливии и Эквадора. Среди них были бегонии Вейтчи, Кларка, Давида, розолистная, октопетала и др. В создании современного сортимента приняли участие не менее 7 видов бегонии.

В культуре бегония клубневая появилась в конце XIX века. Первые махровые формы созданы в Бельгии в 1867—1870 гг. известным селекционером Луи Ван Гуттом. Эта страна и сейчас является основным производителем бегонии в Европе, где под нее занято около 400 га и получают до 100 млн. клубней.

В настоящее время выведены махровые и немахровые сорта бегонии клубневой. Различаются они по величине и форме цветка. В результате селекционной работы созданы формы с крупными и мелкими цветками, бахромчатыми и складчатыми лепестками. Складчатая форма бегонии, названная бегонией криспа, впервые была получена в 1899 г.

В дальнейшем появилось много сортов с зубчатыми, бахромчатыми и рассеченными краями лепестков. В 1901 г. по окраске насчитывалось девять групп.

Бородавчатая форма (кристата) впервые обнаружена во Франции в 1896 г. Для нее характерны выросты на центральной жилке лепестков. Цветки немахровые, разнообразной окраски. Бахромчатая форма (фимбриата) описана Либманом в 1853 г. Растения этой группы отличаются махровыми бахромчатыми цветками оранжевой, розовой или шарлаховой окраски, поэтому очень декоративны.

Наиболее эффектна махровая форма бегонии с очень крупными цветками, достигающими 20 см в диаметре. Впервые она была описана Уоллихом в 1931 г. и названа бегонией гигантской. Ее махровые цветки по форме напоминают розу, пион или камелию. У цветка розовидной формы центральные лепестки мельче наружных и воронковидно свернуты, у пионовидной — широкие, почти одинаковой величины, у камелиевидной — округлые, черепитчато налегающие друг на друга.

Сравнительно недавно появились сорта бегонии крупноцветковой, имеющие как простые, так и махровые цветки с ярким кантом иной окраски. Они относятся к группе каемчатых, или окаймленных. Наиболее декоративны сорта Элен Тартелин (белые с розовой каймой), Арлекин (желтые с красной каймой) и др.

В культуре широко используют бегонию клубневую мелкоцветковую (Мультифлора — Multiflora) с простыми и махровыми цветками 3—5 см в диаметре. Кусты низкорослые, цветут обильно. Сорта Фрау Элен Чарме, Ля Маделон и другие эффектно смотрятся в бордюрах и на фигурных клумбах.

Среднецветковая группа с диаметром цветка 6—8 см произошла от скрещивания Мультифлоры с гигантскими сортами и включает формы Мультифлора максима и бегонию Бертини. Последняя была описана еще в 1894 г. как гибрид бегонии боливийской и бегонии Вейтча. Известны также два сорта бегонии Бертини — Лейхтфейер компакта и Тассо. Сорт Тассо знаменит темно-красной окраской цветка, является триплоидом, поэтому семян не образует. Размножают его только вегетативно. Компактные кусты и красивые среднекрупные цветки красного, белого и светло-желтого цветов делают группу среднекрупных бегоний ценной для озеленения.

Ампельную бегонию со свисающими стеблями (пендула) используют для озеленения балконов, витрин и навесных ваз. Ее тонкие, длинные (30 см и больше) побеги имеют густую листву и множество изящных, некрупных (2—4 см) цветков различной окраски на тонких, длинных цветоносах.

Селекцию бегонии клубневой ведут в Бельгии, Дании, Голландии и Франции. В нашей стране некоторые любители-селекционеры тоже уже получили перспективные сеянцы (Д. С. Макаров, г. Гусь-Хрустальный).

Современный сортимент бегонии клубневой по величине цветка и другим признакам делят на группы:

Выращивание и размножение

При выборе места для посадки бегонии клубневой следует учитывать, что она чувствительна к яркому солнечному свету. В жаркую, сухую погоду на солнцепеке цветки и кончики листьев могут подвядать, а в полутени хорошо цвести. Однако при сильном затенении побеги вытягиваются, листья опадают, образуется мало цветков или даже ни одного. Чем больше бегония получает солнечного света без ожогов, тем крупнее цветки и обильнее цветение. Ее побеги хрупкие, при сильном ветре ломаются, поэтому необходимо предусматривать защиту посадок от ветров.

Бегония не зимостойка, легко повреждается морозами. Весной в открытый грунт ее высаживают после того, как опасность возвращения заморозков пройдет, то есть в конце мая — начале июня. Первые осенние заморозки лишь слегка повреждают цветки и молодые листья, но посадки еще сохраняют декоративность. В этот период рекомендуется создавать им легкое укрытие на ночь. Первые заморозки обычно не повреждают клубни, однако в холодном климате лучше присыпать их землей толщиной 3—5 см, а горшечные растения из открытого грунта перенести в безопасное место — под пленку, в теплицу или помещение. В течение всей вегетации бегония клубневая требует постоянного полива. При переувлажнении почвы листья отмирают, поэтому необходим хороший дренаж, обеспечивающий быстрое удаление избытка влаги и застоя воды.

Для нормального роста бегонии очень важно так подготовить участок, чтобы почва была воздухо- и водопроницаема. Тяжелые, глинистые почвы для нее непригодны. Их следует улучшать внесением листовой земли, торфа и песка. На легкие песчаные, малоплодородные почвы вносят перегной, торф и органические удобрения. Перед посадкой рассады каждый квадратный метр обогащают хорошо перепревшим навозом или торфом (10—15 кг), нитрофоской (60—70 г) или суперфосфатом (50—60 г). Грядки или клумбы слегка приподнимают для улучшения дренажа. До посадки грунт несколько дней поливают.

На постоянное место бегонию высаживают с развитыми листьями и бутонами. Для этого примерно за 2,5 мес. до посадки (третья декада марта — начало апреля) клубни помещают в ящики с хорошо перепревшей листовой землей, перегноем и песком в соотношении 1:2:1. Органические и минеральные удобрения в земельную смесь не вносят. Перед посадкой их обеззараживают, погружая на 1—2 ч в раствор 0,06%-ного марганцовокислого калия или 0,2%-ного фундазола. Очень важно, чтобы ростки появились до высадки клубней. Поэтому, если они хранились а прохладном помещении, их следует заранее перенести в теплое темное место.

Ящики заполняют земельной смесью наполовину, а клубни раскладывают на расстоянии 10—12 см друг от друга, чтобы было достаточно места для образования корней. Сверху их засыпают той же землей, но так, чтобы верхушки были на уровне поверхности. Сразу после посадки клубни осторожно и равномерно поливают, а ящики ставят на свет, поддерживая в теплице температуру 15...20°С. Поливы повторяют по мере подсыхания почвы. Нельзя допускать, чтобы земля была переувлажнена. До пересадки в горшки или открытый грунт удобрять растения не рекомендуется.

В начале мая ящики с проросшими клубнями выносят из теплицы в парник. С середины мая растения начинают закаливать, уменьшая полив и чаще проветривая помещение. В теплые дни с парников полностью снимают рамы. Когда рассада достигнет в длину 10—12 см и корневая система хорошо разовьется, ее пересаживают на гряды, клумбы или в горшки. Для больших клубней требуются горшки емкостью 2 л, для мелких — 1—1,5 л.

На гряды или клумбы бегонию высаживают на расстоянии 15—20 см друг от друга. Клубень с корнями должен быть прикрыт слоем почвы 3—5 см. Для получения семян маточные экземпляры размещают через 35—40 см. Посадки регулярно поливают, не переувлажняя почву. После полива поверхность рыхлят. Подкармливают растения 2 раза в месяц, используя птичий помет (1:20), коровяк (1:10) или полное минеральное удобрение: по 300 г сульфата магния и аммиачной селитры, 700 г суперфосфата и 900 г калийной селитры на 1 м³ воды. Для лучшего образования клубней с середины августа бегонию подкармливают фосфорно-калийными удобрениями из расчета 20—30 г суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 10 л воды. Особенно нуждается в регулярных подкормках горшечная рассада. Для получения в комнатных условиях крупных цветков оставляют только по одному побегу.

Поскольку первые осенние заморозки не повреждают клубни, не следует спешить с выкопкой бегонии до полного пожелтения и отмирания листьев. Установлено, что клубни заметно увеличиваются именно в конце вегетации за счет накопления запаса питательных веществ и формирования почек возобновления. После выкопки их тщательно очищают от земли щеткой или промывают водой. Просушивают сначала на солнце, затем в помещении при хорошей вентиляции. Через 10—12 дней удаляют остатки побегов, а хорошо просохшие клубни укладывают в ящики в один слой как можно плотнее и присыпают сухим песком или торфом. Хранят при температуре 10...12°С и относительной влажности воздуха 50—60%.

В домашних условиях бегония клубневая цветет до глубокой осени. Начиная с октября, полив растений сокращают. По окончании цветения побеги срезают, а клубни оставляют в сухой земле или перекладывают в песок и прекращают полив. Горшки с клубнями хранят в прохладном месте с температурой 5...10°С. В марте — апреле их пересаживают в новую почву и регулярно поливают. С появлением ростков горшки ставят на свет. Если образуется много ростков, часть их используют на черенки. Для цветения оставляют один-два сильных побега.

Бегонию клубневую размножают семенами, делением клубня или черенками. Наиболее эффективным способом является семенной, при котором в течение года можно получить кондиционные клубни и цветущие растения. Семена сеют в конце декабря — первой декаде февраля. Земляная смесь должна быть легкой и влагоемкой. Ее готовят из перегноя, листовой земли и песка (2:1:1) или из листовой земли, низинного торфа и промытого речного песка в том же соотношении.

В хозяйствах бегонию выращивают на верховом слаборазложившемся (до 12%) торфе, обогащенном минеральными удобрениями. Так, в совхозах Ленинградского производственного объединения “Цветы” в него вносят 150 г аммиачной и 300 г калийной селитры, 450 г двойного суперфосфата, 150 г сернокислого магния и 10 таблеток микроудобрений на 1 м³. За три — пять дней до внесения удобрений торф нейтрализуют из расчета 7 кг мела на 1м³, добиваясь PH 5,6—6. Субстрат должен содержать 100 мг азота, 90—100 мг фосфора и 100—110 мг калия на 1 л. Ящики перед использованием промывают с марганцовкой, а субстрат пропаривают и обрабатывают 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия.

Семена сеют на ровной поверхности, не заделывая, опрыскивают из пульверизатора или поливают из лейки с мелким ситечком, накрывают стеклом и ставят в помещение, поддерживая температуру 24…27°С. Зарубежные специалисты рекомендуют поливать всходы и мелкие сеянцы бегонии простерилизованной водой, а поверхность стекла накрывать бумагой для притенения посевов. Снимают ее после того, как на поверхности почвы появятся чуть заметные белые проростки.

Посевы регулярно опрыскивают водой и следят, чтобы влага, конденсирующаяся на стекле, не попадала на всходы. Для этого стекла приподнимают для проветривания и стекания влаги или ставят ящики с небольшим наклоном. Через 8—15 дней, как только появятся всходы, температуру снижают до 17...19° С. Через 10—15 дней стекла снимают совсем. Поскольку в декабре посевы бегонии требуют досвечивания, используют лампы ДРЛ-250, люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛД или ЛДУ общей мощностью 200—250 вт на 1 м², включая их на 4—5 ч утром и вечером. В феврале — марте норму снижают.

Пикируют рассаду 2 раза. Первый раз через 3 нед. в фазе двух-трех настоящих листьев, делая расстояние между растениями 2—2,5 см. Второй раз — примерно через 1 мес., когда растения начнут теснить друг друга. Для этого используют субстрат, состоящий из смеси хорошо перепревшей листовой земли, перегноя и песка в соотношении 6:1:1. При пикировке в торф норму минеральных удобрений значительно увеличивают, внося 250—300 г аммиачной селитры, 1 кг калийного удобрения, 450—500 г двойного суперфосфата, 750—800 г сернокислого магния и 20 таблеток микроудобрений из расчета на 1 м³ торфа. Расстояние между рассадой делают 5—10 см, в зависимости от ее размера. Температуру воздуха поддерживают 15...18°С. В ящике размещают до 200 растений. 

Еженедельно или 1 раз в 2 нед. сеянцы поливают слабым раствором минеральных удобрений. С наступлением солнечных дней их притеняют, затем закаливают, приучая к открытому воздуху. Через 5—6 нед. рассада будет готова к посадке. Лучшие результаты можно получить при использовании торфяных горшочков, высаживая в них растения из ящиков примерно через 1 мес. после второй пикировки. Это облегчит уход за цветами, а при посадке на постоянное место сохранит целостность корневой системы и обеспечит 100%-ную приживаемость.

Для комнатной культуры молодые растения в мае высаживают в горшки емкостью 0,5 л. Земельная смесь должна состоять из хорошо разложившейся листовой земли, садовой почвы или перегноя и крупного речного песка в соотношении 4:1:1. На дно горшка укладывают дренаж слоем 1—2 см, состоящий из битого кирпича или керамзита. Первое время рассаду держат в тени, затем переставляют на светлое место.

Клубни сильно увеличиваются при наступлении короткого дня — в начале сентября — октябре. При посеве в декабре — январе и правильном уходе к концу вегетации они достигают 1 —1,5 см в диаметре в зависимости от сорта. Мелкие растения выкапывают до заморозков и переносят в культивационные помещения, где они хорошо развиваются и цветут, а при искусственном опылении с них можно получить и семена. В декабре они образуют хорошо развитые клубни.

Размножение черенками позволяет полностью сохранить сортовые признаки бегонии клубневой, тогда как при посеве семенами часто наблюдается варьирование по окраске, форме и габитусу. Однако черенкование дает значительно меньший выход посадочного материала. Маточные клубни раскладывают в пикировочные ящики с почвенным субстратом, слегка прикрывают слоем перегноя и увлажняют. Через 20 дней, когда побеги достигнут в длину 5—6 см, их выламывают, слегка нажимая на них у поверхности клубня. Черенки высаживают в пикировочные ящики в перегнойно-песчаный субстрат в соотношении 2:1. В жаркие дни их притеняют и регулярно увлажняют почву.

Корни обычно образуются на 20-й день. Укорененные черенки высаживают в ящики на расстоянии 10 см. Почвенная смесь для них должна состоять из листовой земли, перегноя и песка в соотношении 2:1:1. Ящики с черенками ставят на светлое место и поддерживают температуру 20...22°С. Дальнейший уход заключается в подкормках органическими и минеральными удобрениями и поливах. В начале сентября растения заносят в теплицу и доращивают. Из черенков бегония, как правило, не успевает образовать клубни, поэтому ее держат в помещении до ноября, уменьшая полив. После соответствующей обработки клубни укладывают в ящики на зимнее хранение.

Бегонию клубневую можно размножать и стеблевыми черенками, особенно в домашних условиях. В феврале — марте с горшечных экземпляров срезают или выламывают боковые побеги и ставят их в воду или сажают в горшок, углубляя на 2 см, предварительно насыпав слой песка 3— 4 см. Сверху черенки прикрывают стеклянной банкой. Через 2—3 нед., когда образуются корни, их пикируют в ящики или горшки большего объема. Такое черенкование можно проводить и в летнее время, используя бегонию, растущую в грунте.

На крупных клубнях в рост трогается обычно 5—10 почек, в зависимости от возраста и размера посаженного материала. В этом случае клубни можно разрезать на части с одним-двумя побегами. Срезы обрабатывают крепким раствором марганцовокислого калия, присыпают толченым углем и высаживают в ящики или горшки. Такие растения зацветают позже, чем из целых клубней.

Биология цветения и жизнеспособность пыльцы

Бегония клубневая, так же как и бегония вечноцветущая,— перекрестноопыляющееся растение. Это обусловливается раздельнополостью цветков и разным временем созревания пыльцы и рылец. Мужские цветки могут быть простыми, с четырьмя лепестками и хорошо развитыми тычинками, и махровыми, у которых насчитывается от 30 до 120 лепестков, а тычинок очень мало или они полностью отсутствуют. Махровость происходит за счет перерождения зачатков тычинок в лепестковидные образования. У густомахровых сортов пыльники найти трудно, поэтому внутри сорта невозможно провести опыление и получить нужное количество семян.

В практике семеноводства применяют метод выращивания бегонии клубневой на тощей земле с малым поливом, что приводит к уменьшению махровости мужских цветков и образованию отдельных нормально развитых тычинок с пыльниками, которые и используют для внутрисортового опыления. Материнские растения выращивают на более питательном субстрате при обильном увлажнении.

Большое количество пыльцы, формирующейся у немахровых мужских цветков, не всегда характеризует ее высокое качество. Истинное представление о ней дает просмотр под микроскопом и изучение активности прорастания на питательной среде. Общая жизнеспособность пыльцы у всех сортов бегонии высокая — 76,5—88,9% (табл. 6).

Первыми раскрываются тычиночные цветки. При теплой, солнечной погоде пыльники созревают и лопаются в тот же день. Пестичные цветки расцветают через день, а рыльце становится готовым к оплодотворению на следующие сутки.

Цветки бегонии клубневой сохраняются на растении, не теряя декоративности, 10—15 дней, а махровые еще дольше. Неопыленные пестичные цветки опадают через 7—10 дней. У сортов с крупными цветками одновременно бывает раскрыто три — пять бутонов, у мелкоцветковых — до десяти. Продолжительное цветение определяет ценность клубневых бегоний для цветочного оформления клумб и рабаток.

Продуктивность семян и пути ее повышения

Семена бегонии клубневой являются дефицитом, поскольку при свободном опылении их завязывается мало. Они очень мелкие. Их длина 0,055—0,065 мм, ширина 0,031—0,043 мм. Масса 1000 семян в среднем равна 0,0217 г. В 1 г их содержится до 40 тыс. Всхожесть семян мелкоцветковых сортов — 40—50%, остальных — до 80%.

Нами установлено, что при свободном опылении на рыльца женских цветков попадает незначительное количество пыльцы. Пыльцевые зерна прорастают медленно, а пыльцевая трубка в большинстве случаев останавливается в росте, не достигая семяпочки. Семена образуют только 8—12% семяпочек. В завязи их насчитывается до 4 тыс. Пыльца у большинства сортов бегонии клубневой обладает достаточно высокой жизнеспособностью и составляет 76,5—88,9%. Так, у сорта Дак Ред на искусственной среде прорастание пыльцевых зерен составляет 89,9±0,93, а у сорта Уайт —76,5 ±0,98%.

Анализ показал, что у сорта Уайт из 2920 семяпочек, расположенных на одной завязи, при свободном опылении образовалось 245 (8,39%) выполненных и 29 (1%) щуплых семян. У сорта Салмон Роуз было 8,15% выполненных семян и 1,07% —щуплых, остальные 3340 семяпочек из 3679 семян не образовали. Такое же соотношение было обнаружено и у других сортов.

Причина низкого образования семян при свободном опылении в недостаточном попадании пыльцы на рыльце пестика, из-за чего не все семяпочки оплодотворяются.

Это ведет к снижению продуктивности растений. Чтобы повысить образование семян, нужно производить дополнительно искусственное опыление. Для этого пыльцу того же сорта переносят кисточкой на рыльце женских цветков. Пыльцевые зерна в этом случае прорастают через 1 —1,5 ч. Большинство пыльцевых трубок достигает семяпочек на второй день после опыления. Завязываемость семян при этом составляет 35—45% от общего числа семяпочек.

При искусственном опылении число семенных коробочек и семян увеличивается в 3—4 раза. Так, у сорта Дак Ред после дополнительного опыления в одной коробочке насчитывалось 1115 семян вместо 360 при свободном опылении. Масса семян с одного растения возросла в 8 раз и достигла 0,24 г вместо 0,03 г.

Мелкоцветковые сорта бегонии менее урожайны. При естественном опылении с одного растения снимают по 0,01—0,02 г семян. Дополнительное опыление позволяет увеличить урожай до 0,15—0,2 г с растения. Так, если при естественном опылении собирают не более 0,2—0,3 г, то при дополнительном — 2,1—2,5 г с 1 м². Затраты на проведение искусственного опыления окупаются полностью, поскольку цена семян бегонии клубневой высокая. Это позволит повысить урожай семян, снизить их себестоимость и увеличить чистый доход семеноводческих хозяйств.

Техника проведения дополнительного опыления сводится к тому, что начиная с июля — августа на семенном участке или в теплице на горшечной культуре бегонии кисточкой регулярно наносят пыльцу того же сорта на пестик женских цветков. Собирают ее за день до опыления. Хранят в бумажных коробках в комнатных условиях. Через день опыление повторяют. Один сорт от другого следует изолировать и соблюдать чистоту инструментов. Перед проведением доопыления нового сорта кисточку и пинцет стерилизуют в спирте. Опыление можно проводить и свежесобранной пыльцой, притрагиваясь к пестику растреснувшимся пыльником, из которого высыпается пыльца.

Семенные коробочки собирают в момент их подсыхания и пожелтения наружных оболочек, но до растрескивания, так как спелые семена легко высыпаются. Зрелые коробочки снимают периодически, в течение всего сезона. Для дозаривания их раскладывают на бумагу и просушивают при температуре 18...20°С. Через 7—10 дней коробочки созревают, растрескиваются и семена высыпаются на бумагу. После очистки их хранят в бумажных пакетах в сухом, прохладном месте. Всхожесть сохраняется 5 лет.

Сорта бегонии клубневой